Неделя моды в Париже: от Christian Dior до Givenchy (ФОТО)

фото

Woman | 9 марта 2015 года, 15:57

Пока мы праздновали 8 марта, дизайнеры в Париже демонстрировали объекты желания следующей осени и зимы. Смотрим лучшие коллекции Paris Fashion Week.

Balmain

фото

Дизайнер марки Оливье Рустен продолжает начатое в прошлом сезоне: силуэты 80-х годов наполняют те же яркие краски, что и в весенне-летней коллекции, лишь несколько сменившие тональность, та же графичность линий и безукоризненная геометричность.

фото

фото

фото

фото

Основных различий всего два. Во-первых, гамма стала более осенней — на первый план вышли насыщенный фиолетовый, оранжевый и желтый. Во-вторых, отделка стала намного богаче, а разнообразие фактур — шире. Добавились кружева и бахрома, металлический блеск и россыпи глиттера. Выглядит это все так же эффектно, а сравнение с нарядными и блестящими елочными игрушками в данном случае не что иное, как комплимент.

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Lanvin

фото

Собственное детство в Марокко, пустынные кочевники, военные оркестры и мирные хиппи — в новой коллекции Альбера Эльбаза для Lanvin, как всегда, смешалось множество тем и историй.

В основу коллекции легли объемные, многослойные и закрытые одежды кочевников. Шляпы, защищающие голову от песка и солнца, пальто-халаты, жилеты почти до пола, юбки и юбки с брюками, плащи, кейпы и пестрые расписные платья, свободные костюмы — все вещи в версии Эльбаза становятся одеждой "на выход", благодаря его страсти к богатой отделке.

фото

фото

фото

Плащи дизайнер любовно и щедро расшивает бахромой, платья и брючные костюмы украшает пайетками, бисером, жаккардовыми аппликациями, а поверх вещает цепи, амулеты с камнями и пояса с гроздьями золотых кистей.

фото

фото

фото

фото

Но дизайнер не был бы самим собой, если бы все ограничилось только кочевниками и пышностью. Богатой, щедро декорированной половине коллекции предшествует минималистичная и четкая "военная". Здесь отделка, напротив, сведена к минимуму: нарушают лаконичность линий только вездесущие пояса-кисти, редкие полосы бахромы (не густой и кустистой, как будет дальше, а короткой и щетинистой), кожаные перевязи и красные полоски на боках брюк галифе.

фото

фото

фото

фото

фото

Dior

фото

В новом сезоне Раф Симонс сделал "животную" коллекцию, обратившись к основным инстинктам. Латексные ботфорты женщины-кошки, переработанный до набора геометрических фигур леопардовый принт, первобытные юбки с офисными белыми рубашками — так выглядит сексуальность в его интерпретации.

фото

фото

фото

Впрочем, вещи, которые делает для Dior Раф Симонс, трудно назвать сексуальными в привычном понимании этого слова. Леопардовый принт дизайнер обрабатывает так, что броский, порой вульгарный и вызывающий "леопард" превращается в набор геометрических фигур. Также условны оказываются и зебровый рисунок, и узоры на белых платьях, срисованные с крыльев бабочек. А вот змеиный принт, нанесенный серебром на сетку поверх обтягивающих платьев, по-настоящему заиграл, став прекрасным исключением.

фото

фото

фото

фото

Одна из самых необычных отсылок к первобытной жизни -- меховое платье, словно из мультфильма о семейке Флинстоунов. Хороши оказались и брючные костюмы мужского кроя, которые у Симонса выглядят, пожалуй, куда более сексуальными, чем латексные ботфорты и принтованные комбинезоны-чулки на все тело.

фото

фото

фото

Maison Margiela

фото

Девушки с лицами грустных клоунов идут по подиуму, судорожно прижимая к груди сумки или обхватив руками худенькие плечи, — Джон Гальяно вернулся с первой коллекцией prêt-à-porter для Maison Margiela.

фото

фото

Уже один только макияж, даже если полностью игнорировать одежду, говорит сам за себя: "Здесь был Джон". Клоунские лица в 2015 году на подиуме смотрятся совершенно не современно, но ужасно трогательно. Хрупкая фигурка в коротких шортиках и бархатном пиджаке бежит по подиуму, сгорбившись, словно ее гонит в спину сильнейший ветер. Печальное клоунское личико корчится под ярко-оранжевым беретом, руки пытаются согреться в карманах — слишком маленьких для того, чтобы в них могла полностью поместиться даже ладошка... В этом есть своя поэзия, за которую уже можно любить Джона Гальяно, даже не испытывая симпатии к его дизайнерскому подходу.

фото

фото

фото

фото

Впрочем, вещами из осенне-зимней коллекции Maison Margiela можно не только любоваться: многие из них могут быть вполне хороши и вне этих трогательных театральных сценок. Например, брючные костюмы с капри вместо привычных длинных брюк, длинные пальто, круглые атласные юбки со вставками шотландки, топы, демонстрирующие нижнее белье или его отсутствие, и даже расшитые перьями платья.

фото

фото

фото

фото

Balenciaga

фото

Александру Вонгу понадобилось немало времени для того, чтобы по-настоящему раскачаться и показать на посту креативного директора Balenciaga максимум того, на что он способен. Осенне-зимняя коллекция стала абсолютной противоположностью его прежней "несмелости".

фото

фото

И без того ярким благодаря необычному крою и гипертрофированным объемам пальто Ванг придает шарма, разбавляя выверенность линий легкими намеками на недоделанность. Из-за крупных белых стежков, скрепляющих составные части, пуговиц-пушинок, позабытых то здесь, то там значков и, конечно же, булавок в виде шпаг вместо обычных застежек создается впечатление, будто эти совершенно идеальные по силуэтам вещи были созданы случайно, в порыве вдохновения, на скорую руку — а значит, совершенно неповторимы и оттого вдвойне ценны.

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Chloé

фото

Креативный директор Chloé Клэр Уэйт Келлер, продолжая общую тенденцию весенне-летнего сезона, снова обращается к богемным 70-м. На подиум вновь выходят девушки-хиппи в пэчворк-платьях, романтичных блузах и распахнутых жилетах.

фото

фото

фото

фото

Героиня Chloé всегда была такой — свободолюбивой, легкой на подъем и романтичной, и современный хиппи-стиль, который вновь вспоминает в новой коллекции Клэр Уэйт Келлер, ей удивительно к лицу. Здесь нашлось место всем привычным атрибутам стиля "детей цветов": и длинным платьям в пол, похожим на рубахи свободного кроя: полупрозрачным, с воздушными воланами и болтающейся едва ли не до пола бахромой завязок и шнурков; и узорчатым пончо и накидкам, и романтичным блузам с растрепавшимися бантами на вороте, и нежным цветочным принтам.

фото

фото

фото

фото

фото

Не оторвать взгляд и от бархатных пэчворк-платьев, собранных из квадратов ткани, с разными принтами, выдержанными в насыщенных винных тонах.

фото

фото

фото

фото

фото

Givenchy

фото

К тому, что лица моделей дизайнер бренда Рикардо Тиши превращает в "аксессуары" для нарядов, поклонники марки привыкли давно. На сей раз макияж был еще затейливее, чем обычно, а многочисленный пирсинг практически скрыл лица манекенщиц.

фото

фото

фото

фото

Дизайнер обмолвился, что коллекция посвящена темной стороне Викторианской эпохи. Но не обошлось и без подсознательного -- так же легко считывались Испания в целом и Сальвадор Дали в частности. От Испании здесь -- все оттенки винного в сочетании с черным и неизменное кружево, от Дали -- не только пирсинг, у многих моделей сложившийся в знакомые тонкие усики, но и рваная геометрия нарядов, в которых принты словно перечеркнуты графичными тонкими шарфами и лямками.

фото

фото

фото

фото

фото

Источник: buro247.ru

Комментарии